Заболело дерево? А дышит ли почва?!

Если дерево заболело, вы бьете тревогу, читаете справочники, стараясь определить причину недуга, пытаетесь лечить сами или вызываете специалиста. Но ведь, как правило, заметны симптомы вторичных "хворей", а истинная причина ослабления растений часто скрыта от глаз... под землей. Да, да, если условия произрастания не подходят молодым посадкам, то они могут не сразу погибнуть, а расставаться с жизнью "долго и мучительно", постепенно утрачивая силы и подвергаясь болезням, которые мы диагностируем по внешним признакам. Какие же свойства почвы влияют на здоровье сада и как спасти ситуацию?

ИДЕАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Почва - сложная система. В ней сочетаются три фазы вещества (твердая - почвенные частицы, жидкая - почвенный раствор, газообразная - почвенный воздух), а также живая фаза, которая включает почвенную фауну (микроорганизмы, черви, насекомые, роющие животные) и корни высших растений. Причем все живое находится в постоянном взаимодействии с неживым, и для его полноценного развития важен баланс твердой, жидкой и газообразной составляющих. Оптимальным считается соотношение 50:25:25. То есть твердые частицы в идеале должны занимать около 50% объема среды, остальное - это поровое пространство, наполовину заполненное воздухом, наполовину - влагой. Между верхним слоем земли и приземным слоем воздуха идет постоянный газообмен - так называемое "дыхание почвы". Если он по каким-то причинам затруднен, все жизненно важные процессы замедляются и живая фаза (в том числе корни растений) испытывает стресс. При продолжительном нарушении "дыхания" наблюдается угнетение растений вплоть до гибели.

КТО ПЕРЕКРЫЛ КИСЛОРОД?

Причин нарушения газообмена в почве немало. В первую очередь это переуплотнение поверхностного слоя, когда твердые частицы утрамбовываются под воздействием тяжелой техники или неправильного полива - образуется водо- и воздухонепроницаемая корка. А бывает, вынутую с глубины глину при копке котлована не вывозят, а распределяют по участку. Поверх плодородного слоя, где сосредоточено большинство корней, ложится глиняный замок, все живое буквально задыхается без воздуха и влаги. Теоретически без ущерба для растительности под взрослые деревья можно подсыпать слой грунта не более 5 см, а под некоторые лиственные - до 10 см (только корневая шейка должна оставаться открытой!). Практически же, если подсыпают глину, неизбежны негативные последствия. Они проявятся через год или позже в виде снижения годовых приростов побегов, а также других признаков ослабления деревьев. Другая причина - изменение водного режима территории. Например, при освоении рельефного участка поперек склона проложили жесткие конструкции (дорожки, фундаменты). Постройки могут перекрывать поверхностный и внутрипочвенный сток влаги. Беда, если, скажем, не предусмотреть перепускные отверстия или в непосредственной близости к дорожке не сделать перехватывающий дренаж для отвода избытка влаги с дорожного полотна. Тогда выше по склону над искусственным препятствием влага застаивается на поверхности почвы и внутри корнеобитаемой толщи. Живая фаза почвы испытывает дефицит воздуха, в таких местах формируются условия анаэробиоза, действующего крайне неблагоприятно на растения. Ниже по склону, за препятствием, другая проблема - сухость.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

С переуплотнением самого верхнего слоя почвы легко справиться рыхлением и щелеванием, используя ветикуттеры, аэраторы-щелеватели дернины, скарификаторы (эта техника знакома потребителю по методикам ухода за газонами) и даже обычные вилы. Когда осваивается новая территория либо планируются посадки там, где почва разрушена полностью, на помощь приходят культиваторы. Но что если у нас не пустырь, а сложившийся участок с растительностью, где земля переуплотнена на глубину 40-60 см? Щелевание не поможет, культивация невозможна - повредятся корни деревьев. Особенно актуальна проблема в лесных владениях. Тут резкое изменение почвенных условий из-за строительных работ всегда вызывает снижение устойчивости деревьев к болезням и заселению вредителями. В один сезон можно потерять если не всю древесную растительность, то подавляющее большинство. Для восстановления аэрации и нормального газообмена в глубоких слоях используют компрессорные аэраторы почвы, а также приемы глубокого мульчирования.

ГЛУБОКОЕ ВЕРТИКАЛЬНОЕ МУЛЬЧИРОВАНИЕ

Суть мероприятия в том, что в приствольных кругах деревьев (а также на газонах) на глубину корнеобитаемого слоя бурят узкие шурфы и набивают их рыхлым мульчирующим материалом. Цель - улучшить физические свойства почвы, в первую очередь аэрацию. Улучшается воздухообмен, повышается микробиологическая активность почвы - корни начинают развиваться интенсивнее. Глубина шурфов - от 30 до 70 см (обычно 40-50), расстояние между соседними отверстиями -0,2-0,5 м (все зависит от конкретных условий). Для "реанимации" одного-двух деревьев вполне можно обойтись ручным инструментом (почвенным буром). На солидных площадях целесообразно использовать мотобуры (выпускают многие производители: Stihl, Oleo-Mac, Efco...) со шнеками диаметром 6, 8 или 10 см. Бурить следует преимущественно по периферии корневой системы дерева, обычно отступив от ствола на метр и более. В качестве мульчи подходят измельченная древесная кора, крупная стружка, легкий рыхлый торф, керамзит мелкой фракции, гравий или смесь этих материалов. Всякий раз микс и его пропорции подбираются с учетом конкретной ситуации. Например, для усиления водоудерживающих свойств песчаных почв в мульчирующую смесь добавляют торф, суглинок, глину, гидрогель. Но чаще стоит задача разрыхлить переуплотненную почву, тогда вносят нечто инертное исключительно с целью "перфорировать" и тем самым аэрировать корнеобитаемый слой. Микроорганизмы, дождевые черви и прочая полезная живность почувствуют себя лучше, если в состав "начинки" внести местную почву и растительный опад.